Четверг, 25 Март, 2010
г. Симферополь – Долгоруковская Яйла – родник Су-Ат – Караби Яйла – Большие Ворота – с. Рыбачье – Алушта – Изобильное – родник Ай-Йори – родник Талма – Бабуган Яйла – г. Роман Кош – пер. Гурзуфское седло – с. Красный Камень – Ялта – Ай-Петри – турприют Охотничье – т/с Чайный домик – т/с Ай-Димитрий – пер. Беечку – г. Мангуп-Кале – с. Залесное – с. Танковое – г. Бахчисарай
Идея поехать к морю и горам у нас возникла достаточно спонтанно. Мы с моей девушкой Катей сейчас довольно плотно работаем над созданием бренда туристической одежды, и смогли выделить для такого похода всего одну недельку и дали объявление на форуме всего за 2 недели до выезда. За это время успел среагировать только один мой знакомый Серега Avas, который уболтал поехать с нами его знакомую Таню. Билеты в плацкарт к нашему удивлению еще были, хотя и остались уже только верхние полки.
Собирались в этот раз мы не так как всегда – заранее за день-два, а начали собирать баул уже в день отъезда. Основные важные вещи мы конечно взяли, но некоторые полезные мелочи таки забыли. Но ничего, мы выезжаем и впритык приезжаем к поезду за минут 10 до его отправления. Благо у нас с Катей уже отработана скоростная упаковка велосипедов и погрузки их в поезд. На перроне нас уже поджидает распереживавшийся было Серега и мы отправляемся в долгую дорогу к Симферополю.
День 1. 19 июля.
г. Симферополь – Долгоруковская Яйла – родник Су-Ат
В столицу Крыма мы прибываем почти по расписанию, выгружаемся, собираем велы, и выдвигаемся по второстепенным улочкам Симферополя на запад. Вскоре асфальтная дорога заканчивается в селе Ивановка. Возле одного из домиков нас сама останавливает добрая бабушка и приглашает набрать колодезной воды. Она рассказывает, что ее внуки тоже любят покататься на великах в этих местах, и в добавок к воде еще и пытается нагрузить нам яблочек из своего сада. Мы искренне благодарим эту добрую женщину и продолжаем наш путь – начинаем по грунтовке набор высоты на Долгоруковскую яйлу. Мне с самого первого раза, как я побывал здесь, понравилась эта яйла. По ней можно очень плавно набирать высоту практически до 1000 м. над уровнем моря, и даже новички здесь почти везде могут ехать на велосипеде. Наш новичек Таня тоже старалась ехать везде где могла, но нам сильно мешала июльская жара, которая на этой высоте чувствовалась в полной мере, и мы обильно потребляли бабушкину водичку.
Через несколько часов движения мы проехали мимо села Дружное и я решил поискать родник Туфекала, который был обозначен у меня в большом списке вейэпоинтов, заранее скачанном с форума travel.org.ua. Таню мы оставили отдыхать в тенечке, а втроем пошли искать родник. Помимо моего GPS в коммуникаторе, у Сереги был тоже отдельный брелок GPS, который он через блютуз периодически подключал к своему большому КПК. Вооружившись двумя GPSами мы довольно быстро нашли родник, и даже смогли немного освежиться и помыться возле него.
Вскоре мы вернулись к Тане и продолжили наш путь. Во второй половине дня мы добрались до леса, по которому нам предстояло проехать еще несколько часов до популярной стоянки возле родника Су-Ат. В старом темном лесу уже все больше хотелось поскорей добраться до стоянки, но нам еще предстояло проехать несколько небольших перевалов и спусков к руслам рек. Кое где в низинах мы наблюдали растительность невиданных размеров, например, лопухи местами достигали в высоту человеческого роста.
Уже перед самой стоянкой мы встретили разношерстную группу пеших туристов, немного пообщались с ними и обогнав их на спуске первыми вышли к стоянке, где заняли самое «жирное» место мод большим деревом. Переночевали достаточно спокойно, развели костер, на котором кипятили большую кастрюлю воды и запаривали разные каши, добавляя в них консервы, колбасу, или что у кого было.
День 2. 20 июля.
Родник Су-Ат – Караби Яйла – Большие Ворота – с. Рыбачье.
На следующий день, у нас запланирован более щадящий маршрут, подъемов ожидалось не много. Воды на роднике мы набираем с большим запасом, потому что на самой яйле родников обычно совсем нет. Мы довольно быстро подымаемся на Караби яйлу, проезжаем по ней до края яйлы, откуда открывается шикарный вид на море и прибрежную часть суши.
Здесь мы и устраиваем перекус, Авас достает газовую горелку, из запасенной воды делаем горячий чай и по-быстрому обедаем. По дорожке, которая идет по краю яйлы, мы едем в направлении Больших Ворот. Я много раз ездил по самой Караби яйле и видел этот красивый участок крымских гор, и вот сегодня реализуется моя старая мечта – через Большие Ворота мы спустимся к морю.
Погода на яйле нестабильная, в какой то момент начинается дождик, и все одеваются в что-нибудь влагозащитное. Мы с Катей одеваем мембранные куртки нашего производства (www.roket.com.ua) , которые уже второй год радуют нас в наших велопоходах.
В этой одежке мы доехали до самого спуска, и сняли их уже тогда, когда начали спуск и стало заметно теплее. На этом спуске отметились небольшими падениями практически все участники похода. Я упал по глупости, с самого начала спуска решил раздельно проверить работу переднего и заднего тормоза, и пережав на крутом участке с сыпухой передний тормоз на совсем небольшой скорости завалился набок, немного расцарапав колено. Другие ребята тоже по-разному приложились к земле Южного Берега Крыма, но все без сильных последствий. Кате спасла локоть от раны мембранная куртка, ткань HiPora в ее куртке хоть была и тонкая, но оказалась достаточно крепкая, и только немного запачкалась об землю.
Девочки в дальнейшем продолжали спускаться преимущественно пешком, я же принципиально старался проезжать на протяжении всего спуска. Единственное, что мои дисковые тормоза (сзади 6 а спереди 7) достаточно быстро нагревались и начинали попахивать паленым, и я делал частые остановки, заодно дожидаясь наших пешеходных велосипедисток.
Во второй половине дня мы выехали к виноградникам и вскоре въехали в поселок Рыбачье, где с головой погрузились в другой мир. Тысячи отдыхающих, вперемешку с проезжающим по дороге Алушта-Судак транспортом, как в муравейнике тусуются возле набережной, между платными пляжами и частными домами, сдающимися в наем.
Наша компания ужинает в первой попавшейся придорожной кафешке. Мы с Катей ограничиваемся первыми блюдами и чаем.
На ночевку выходим в платный палаточный лагерь на берегу моря, уплатив за стоянку одной палатки 20 грн. В цену входит помимо самого места, питьевая вода возле центрального входа и все… Даже простой душ можно было найти уже только за пределами палаточного лагеря и естественно за дополнителную плату. Вечером все желающие искупались и вскоре мы уже спали после насыщенного ходового дня.
День 3. 21 июля.
с. Рыбачье – Алушта – Изобильное – лес западнее Изобильного.
С утра мы наслаждаемся купанием в спокойном море, перекусываем завтраком приготовленном на горелке и выдвигаемся по асфальту в направлении Алушты. Удовольствие от езды по асфальту значительно уступает грунтовым дорожкам, но прекрасные виды присутствуют и здесь.
Ближе к полудню температура значительно подымается, но мы уже добираемся до Алушты, где планируем покупаться на городском пляже. По заверениям центральной Крамской власти все коммунальные пляжи полуострова должны быть бесплатными. Но на практике за вход на переполненный пляж теперь сдирают 10 грн. даже если человек не требует шезлонга или других удобств, а просто хочет окунуться в море. Пообедав в популярной среди велосипедистов кафешке на набережной, мы выдвигаемся в сторону Изобильного, где у нас планируется сход на грунт и начало восхождения на Бабуган яйлу.
Еще в Киеве я прочитал несколько отчетов и посмотрел чужие треки и поискал маршрут c более пологим подъемом. Но выбранное мной место схода с асфальта перед водохранилищем в с. Изобильное оказалось не самым оптимальным. В результате мы попали на заброшенную грунтовую дорогу, по которой видать давно уже не ездят даже уазики лесников. Мне приходится делать частые разведки на развилках, но хорошей дороги уже давно нет. Передвигаемся преимущественно пешком, движемся почти по азимуту.
За несколько часов до заката все-таки выходим на укатанную грунтовку, по которой я изначально и планировал подыматься на Бабуган. Быстро находим место для стоянки, а я налегке спускаюсь по этой дороге в направлении села, прихватив с собой все наявные емкости для воды. Очень быстро я начинаю слышать лай собак и добираюсь до небольшого дома, по всей видимости, это домик лесника. Мне, наверное, повезло, что самого лесника дома не было, и мне никто не начал рассказывать что в заповеднике запрещено находиться. Женщина с ребенком любезно дает мне набрать воды, и поблагодарив ее, я быстро возвращаюсь в лагерь, где мы ужинаем и отходим ко сну.
День 4. 22 июля.
Лес западнее Изобильного – родник Ай-Йори – родник Талма – Бабуган Яйла – г. Роман Кош – пер. Гурзуфское седло.
Стандартное утро на природе, завтрак, сборы и мы начинаем движение в сторону родника Ай-Йори. Некоторое время мы едем по заповеднику, но вскоре, судя по табличкам, выезжаем из него и попадаем прямо к роднику, где я планировал пополнить запасы воды. Место оказывается многолюдным, какие-то люди в камуфляжной одежде начинают нам рассказывать, что находится в заповеднике нельзя, а на мой ответ, что мы находимся вне его границ, отвечают, что и в лесу тоже находится нельзя, чем меня неимоверно веселят. Но нам нужна вода и мы платим по 10 грн. за проход к роднику. Место несколько облагорожено, вымощены дорожки, на квитанциях потом читаем, что услуги нам предоставил частный предприниматель такой-то.
Пополнив запасы воды, а Авас даже побрился возле водопада ниспадающего с 3х метровой высоты, мы продвигаемся дальше по нашему маршруту траверсом без особого изменения высоты. Так, к обеду добираемся до родника Талма, где и устраиваем себе привал с обедом и костром. Дальше начинается крутой подъем, мы практически всегда идем пешком. Постепенно выходим из лесу и оказываемся на входе на Бабуган. Дождевые облака проносятся мимо вершин с большой скоростью, температура воздуха понизилась до 15 градусов, мы снова одели наши мембранные курточки, и благодаря вентиляционным отверстиям, подобрали режим, при котором нам было весьма комфортно, невзирая на сильные порывы ветра и периодически налетающие мелкие дожди.
Наконец-то, свершилась моя мечта – проехаться по Бабуган-Яйле. Я уже 5 лет как путешествую на велосипеде по горному Крыму, но все время как-то не доезжал до этого наивысшего плато полуострова. Проехали вдоль всего плато с востока на запад, к вечеру добираемся до наивысшей точки Крыма г. Роман-Кош. На саму гору не заезжали, хотя до вершины оставалось набрать буквально 50 метров высоты. Было уже довольно позднее время, и не хотелось выходить на стоянку в полной темноте.
Налюбовавшись видами на море и на континентальную часть Крыма, начинаем спуск в направлении Гурзуфского седла. А здесь нас уже встречают настоящие лесники – работники Крымского заповедника. В руках один лесник держит двустволку и демонстративно перезаряжает ее. Начинается стандартный разговор о том, что мы находимся в запрещенном месте – заповеднике, и мы не долго пререкаясь договариваемся о сумме компенсации морального ущерба в виде 25 грн. с человека. После чего лесники резко добреют и предлагают нам стоянку немного ниже седловины по дороге в направлении из заповедника в сторону с. Красный Камень. Главная цель достигнута – Бабуган пройден и мы с миром покидаем заповедник и становимся на ночевку где-то возле родника, толи Гурбетде, толи Османкос.
День 5. 23 июля.
пер. Гурзуфское седло – с. Красный Камень – Ялта – Ай-Петри – турприют Охотничье.
После стандартный утренних процедур коллективно решаем изменить первоначальный маршрут и не заезжать снова в заповедник в направлении Беседки Ветров и дальше по яйлам до Ай-Петри, а спускаемся до асфальта в районе с. Красный Камень.
Приятный даунхил по тенистому лесу вскоре сменяется ездой по асфальту трассы Алушта-Ялта. Этот участок похода, наверное, был самым тяжелым за весь поход. Июльская жара на Южном берегу ближе к обеду достигает своего апогея, асфальт разжаривается и начинает сам источать жару. К этому всему добавляется загазованность от разнокалиберного транспорта, проносящегося по узким горным дорожкам, иногда на очень неприятной близости от велосипедиста.
В какой-то момент мы догоняем довольно большую группу туристов велосипедистов, которые, как оказывается, путешествуют по асфальтам Южного берега уже не первый день. Они стартовали еще где-то далеко на востоке, чуть ли не с Керчи, и уже неделю едут параллельно береговой линии. Я им тихонько пособолезновал и мы ускорились, что бы побыстрее достичь Ялты и покинуть эту трассу.
В самой Ялте мы решили разделиться, и я с Катей поехали через окружную Ялты к подъему на Ай-Петри, а Сергей с Таней решили поохать на канатную дорогу и подняться на Ай-Петри на подъемнике. Но через несколько часов мы снова встретились на окружной, Серега видать не нашел выезд на Нижнюю дорогу, и решил ехать до Мисхора по Верхней трассе. Отыскав свой поворот, мы с Катей начали наш подъем, и въехав в тенистый лес вздохнули с облегчением. Несмотря на довольно большое количество машин, на этой узкой серпантинистой дороже, мы примерно за 4 часа набрали 800 метров высоты и достигли перевала. Сергей с Таней, оказывается, все-таки, опоздали на подъемник и буквально за 20 минут до нас приехали на перевал на машине.
В местных кафешках мы полноценно компенсировали моральный ущерб от жаркого дня и физические потери калорий, и в сумерках выдвинулись в поисках места для ночевки. Проехав буквально 200 метров, нас тормознул какой-то человек в камуфляже (как потом оказалось лесник) и предложил стать на стоянку совсем поблизости – на туристической стоянке, и сообщил, что там даже есть колодец с водой. Мы расположились неподалеку от лагеря пеших туристов и вскоре быстро отошли ко сну.
День 6. 24 июля.
Турприют Охотничье – т/с Чайный домик – т/с Ай-Димитрий – пер. Беечку – г. Мангуп-Кале – с. Залесное
Я давно хотел проехать от Ай-Петри к Мангупу не в объезд по асфальту, а как-нибудь попрямее и грунтовыми дорогами. Но я никогда не встречал в интернете отчетов c грунтовыми велотреками между двумя этими объектами, хотя туристические тропы соединяют их по линии, близкой к прямой. Пока группа кушала и сворачивала лагерь, я примерно прикинул трек на день и вскоре мы двинулись в путь.
Плавно спускаться с тысячи метров высоты до нескольких сотен на велосипеде всегда приятно. В этот день большая часть нашего маршрута проходила по живописным местам, где встречались тенистые дорожки по лесу и наполненные солнцем равнины.
За Чайным домиком мне, даже с GPSом, пришлось довольно долго походить и поискать тропу, указанную на туристической полукилометровке. В результате мы сошли с автомобильный грунтовой и вышли на классическую пешеходную тропинку, сильно заваленную разными бревнами, крупными камнями и другими препятствиями, не позволяющими ехать на велосипеде. В какой-то момент мы даже просто шли по руслу пересохшей, в этот момент времени, реки, а затем протискивались в узком проходе между кустарниками, пока снова не вышли на наезженную автомобилями грунтовку. Эту тропинку длиной 3 км мы преодолевали примерно час и практически не ехали на велах. Весной, когда в реке будет вода в этом месте, возможно, вообще не удастся пройти.
Вскоре мы выехали на турстоянку Ай-Димитрий, более похожую на хутор, где и пообедали. Дальнейший путь был снова очень приятным для велосипедиста. За несколько километров до перевала Бечку мы выехали из лесу и издалека увидели прекрасное Чернореченское водохранилище.
За перевалом нам надо было найти развилку, повернуть направо и выйти к горе Бабулган. Но полукилометровка (та которая с девушкой на обложке) , впервые за поход, нас здесь крупно подвела, мы проехали несколько километров, пока я понял, что нужный нам поворот не был указан на карте и мы его проехали. Вернулись, повернули куда надо, и продолжили ехать, постепенно теряя высоту. Дальше еще следовало несколько мелких разочарований при поисках колодцев и родников, указанных на картах, но благо у нас был запас воды аж до Мангупа, до которого мы довольно таки быстро и добрались.
В любимой татарской кафешке мы плотно поужинали и уже затемно выехали на асфальт и поехали на поиски стоянки. Не сразу мы нашли место на удалении от автодороги, а заехали аж за с. Залесное, где и заночевали.
День 7. 25 июля.
с. Залесное – с. Танковое – г. Бахчисарай
Следующий день был достаточно прозаичный. Группа уже не поддавалась на мои предложения «срезать» по грунтовкам, и мы неспешно докатились до Бахчисарая по асфальту, по дороге cмыв пыль с великов в одной из речушек.
На вокзале мы заехали в одну татарскую кафешку, где несмотря на сомнительный контингент посетителей делают шикарные чебуреки с хорошим мясом по смешной цене 2 грн. за штуку. Загрузка в поезд произошла без эксцессов, как и сама дальнейшая поездка.
Поход в целом получился замечательный. Все интересующие меня места Крыма мы увидели и проехали, кроме мелких ссадин повреждений не было, технических проблем не возникало. Коллектив хоть и получился разношерстный по уровню подготовки, но получился очень дружным и веселым. Крым очередной раз подтвердил, что наслаждаться его красотами и кататься на велике можно практически в любое время года.
Полная подборка фотографий с похода доступна на:
http://picasaweb.google.com/117405110031142453542/Crimea0709m?feat=directlink
Вторник, 23 Март, 2010
Мелитополь – Каменная Могила – Геничевск – оз. Сиваш – Аскания Нова – Олешковские пески – Херсон
Я давно мечтал покататься на велике в краях именуемых Таврия, мне эти места казались очень интересными, несмотря на то, что наши велотуристы бывают там не весьма часто.
Еще в первый год моего катания на горном велосипеде я услышал об интересном месте под названием Каменная могила (Запорожская обл.). И только сейчас через 6 лет, наконец то, я туда попал. В этом походе я планировал проехать по побережью Азовского моря, заехать в начало велосипедной Мекки – косы Арабатская стрелка, проехать возле «Гнилого моря» – озера Сиваш, посетить всемирно-известный заповедник Аскания Нова, попытаться покататься по пескам наибольшей в Европе пустыни – Олешковским Пескам посетить Херсон и Николаев.
Так как до самого начала майских праздников моя девушка и неизменная спутница походов Катя самоотверженно пыталась дошить все заказы на изделия из мембраны и флиса, которых она набралась выше крыши, мы до самого начала нашего похода не могли определиться с датами, когда мы сможем выехать из Киева. В результате мы не смогли заранее объявить на форуме о походе и набрать группу попутчиков. Мы так и поехали вдвоем, благо опыт походов «на двоих» у нас уже предостаточный. В формате двухнедельных автономных походов в свое время уже посетили Одесскую область, объехали «Крым по периметру», и в компании с Катиным братом Вовой проехали тысячу км в походе «Большой поход по Карпатам». Одноименные отчеты о этих походах вы можете почитать на форумах.
Билеты мы взяли до Мелитополя на 6.05.09, а обратно должны были выезжать из Николаева вечером 11.05.09. Всего у нас получалось почти 5 целых ходовых дней, и по моему треку получался маршрут протяженностью 650 км. Учитывая что ехать планировалось практически всегда по равнине, километрах казался мне вполне реальным.
Стартовали из Киева и прибыли в точку отправления по графику. Еще до обеда добрались до Каменной могилы. Место оказалось довольно ухоженным, и как рассказал нам один, не в меру общительный, сотрудник, с прошлого года президентским указом это место приобрело статус заповедника. Наверное, это правильно. Территория теперь ухожена, огорожена забором, мусор не валяется на каждом углу, как это часто можно увидеть в других раскрученных туристических местах. Пещеры под каменными плитами археологи специально защитили от наших туристов вандалов и засыпали песком до лучших времен, когда появится финансирование и возможность нормально исследовать петролигифы, которым по некоторым оценкам 16-17 тысяч лет.
Еще немного побродив по каменным плитам и окрестностям, мы выдвигаемся в обратном направлении в сторону Мелитополя. На обратном пути нам почти в лицо дует степной ветер, он средней силы, но зато стабильно не прекращающийся. Надо заметить, что в течении всего похода нас сопровождал ветер, очень изредка он был попутный или хотя бы боковой, и почти всегда это ветер нам дул в лицо. Это, наверное, была одна из главных причин, что мы не смогли проехать запланированный километраж 650 км. В моих грандиозных планах было посещение Азово-Сивашского национального парка вблизи Федотовой косы на Бирючем острове, но оценив нашу скорость передвижения я убрал из маршрута заезд туда и мы поехали в направлении Геничевска с целью заехать в начало Арабатской стрелки.
Во второй половине дня мы свернули с трассы поближе к Азовскому морю, перешли на второстепенные дорожки, которые иногда переходили в грунтовки. Проехались по песчаным дорожкам Богатырского лесничества (такое название из-за соседства с селом Богатырское) в конце которого вышли к Молочному лиману. Здесь нас начали настигать грозовые дождики иногда переходящие даже в град. Температура воздуха была в пределах 15 градусов. Постоянный ветер и внезапные осадки заставляли оставлять верхнюю одежду на нас, благо мы взяли с собой мембранные курточки нашего производства, которые защищали и от порывов холодного ветра и от осадков.
Когда же выходило солнце и начинало пригревать, достаточно было лишь открыть вентиляцию и расстегнуть центральную молнию, и уже становилось вполне комфортно. В результате, в течении первых трех дней, мы практически не снимали курточек.
Первая ночевка у нас была в небольшом лесочке над речкой Малый Утлюк возле села Шелюги. Место оказалось очень приятное. Как только мы туда заехали, я вспомнил фильм «Поющие в терновнике». Хоть с содержанием фильма никакой связи и не было, но громкое птичье пение над колючими цветущими кустарниками придавало особый оттенок нашей стоянке.
Когда на следующее утро мы выехали на дорогу, то увидели табличку, что это оказывается какой то там то ли заказник, то ли парк, вобщем охраняемая территория. Но из-за полного отсутствия каких-либо туристов, мы не встретили ни охранников или каких-то других сотрудников заказника.
На следующий день мы доехали до широкой части Утлюкского лимана. Часть дороги в направлении Геничевска мы проехали параллельно береговой линии лимана, но из-за надвигающейся большой черной тучи решили уйти от воды на материк к селу Новогригоровка. В селе нас застал страшный ливень с очередной порцией града, но мы воспользовались этой ситуацией для того что бы в одном из магазинчиков устроить себе обед. Дождь хоть и был обильным, но быстро закончился, и дальше я нацелился проехать по прямой как стрела грунтовке прямо до Геничевска. Но буквально через километр, мы въехали на полевую дорогу покрытой отборной глиной, которая моментально налипала на колеса и забивала пространства в горилле вилки и в задних перьях рамы так, что колеса просто переставала вращаться. Немного помучавшись с отковыриванием палочкой грязи с колес, мы решили повернуть в сторону ближайшего асфальта и, с горем пополам, по травке, добрались до него в селе Драгоманово. По сельским дорожкам разного качества мы таки докатились до трассы на Геничевск и к вечеру въехали в город и заехали в начало косы Арабатская стрелка. Надвигался вечер, а до узкой части косы еще было далеко, мы решили вернуться на континентальную часть, и за Геничевском нашли себе уединенное местечко в лесополосе недалеко от трассы.
Так как это место ночевки не отличалось чем-то необычным, то я немного опишу наши вечера, и в частности процедуру приготовления еды. В этот поход я специально не брал ни газовую ни мультитопливную горелку, потому что очень люблю разводить костер и наблюдать закат солнца сидя возле огня. В этот раз мне всегда легко удавалось разжечь костер, чувствовалось, что мы путешествуем по засушливым местам. Я знаю, что буквально через месяц-полтора вся трава здесь уже пожелтеет. В некоторые года, от недостатки влаги, засыхает даже часть деревьев и степных кустарников.
Наш рацион в походе довольно прост, мы кипятим на костре в кастрюльке воду, и готовим рис или гречку быстрого приготовления, потом добавляем в такой гарнир консервы или колбасу, по возможности стараемся добавить в рацион овощи, приобретенные в соседних селах. Сон после ходового дня разбирает нас очень быстро, и уже к 10ти часам вечера мы обычно засыпаем мертвым сном. С утра просыпаемся довольно рано, в часов 6-7, причем самочувствие с утра обычно просто отличное. Утром тоже стараемся покушать тепленького и попить горячего чая, и к часам 9ти мы уже можем выезжать по маршруту.
Третий походный день выпал на праздничное 9 мая. Еще до обеда мы въехали в большое село Новоалексеевка. Здесь проходит железная дорога, и село выглядит достаточно богато, на местном рынке мы пополнили запасы продовольствия. Как я понял, в этом селе и в некоторых соседних селах, преимущественно живут крымские татары, наверное, осевшие здесь еще во время их депортации Сталиным.
Дальше наш трек свернул на юг к побережью оз. Сиваш. В мае в степи цветет очень много трав и кустов, особенно в приозерных лугах. В этих местах людей не очень много, что позитивно сказывается на различной живности. По пути мы наблюдали белых и черных аистов и различных мелких птичек, а также больших хищных птиц. Прямо на дороге мы видели небольших змеек, насколько я понял, это были ужи. Еще возле этих озер, даже под палящем солнцем, живет множество комаров и других насекомых, благо они не могут кусать когда мы едем.
Ознакомившись с природой Сиваша мы свернули в сторону Новотроицка, где вышли на трассу и к вечеру добрались до всемирно-известного теперь заповедника Аскания-Нова. Въезд в заповедник впечатлял. Когда начались его территория, вокруг нас мы обнаружили нетронутую бескрайнюю степь. Я впервые попал в такое место, где со всех сторон горизонт был идеально ровным и пустынным. В поле зрения не попадало ни единое деревцо, кустарник, либо какое то человеческое строение, вокруг нас была только степная трава и майские цветы.
Вскоре мы добрались до основной части заповедника и дендропарка. Так как дело близилось уже к вечеру, мы нашли себе прекрасное место для стоянки в лесополосе и заночевали там.
С утра мы поехали на экскурсию в дендропарк, заехали в него через какие то невзрачные ворота, немного проехали по нему на великах, осмотрели озерца и строения, пофоткались. Но потом на нас обратил внимание охранник, который рассекал по парку на складном велике типы Десны. Он сообщил нам, что посетителям с великами по парку перемещаться никак нельзя, и повел нас к выходу. В зоопарк мы уже решили не заходить, и потому что очередь в кассы нас не вдохновляла, и потому что мы уже насмотрелись на гуляющих животных сквозь сетку забора. Больше в этом поселении для нас не были ничего интересного, и мы поехали дальше по треку.
Дорога до нашей следующей цели наибольшей пустыни Европы – Олешковских Песков пролегала по не особо интересным дорогам херсонской области. Практически все земледелие региона зависит от оросительных каналов, которых было довольно много настроено здесь еще в советские времена. В одном из таких каналов мы помыли наши, замурзаные за 3 мокрых дня, велики. По дороге нам часто встречались татарские села. Они ничем таким особым не отличались, разве что были относительно чистенькие и на дорогах не валялись пьяные мужики.
В районе села Велики Копаны мы заехали в лес, ограничивающий пустыню от внешнего мира и предотвращающий ее дальнейшее расширение. Там мы нашли укромное местечко для стоянки. Так как это была наша последняя ночевка в походе, мы ее скромно отпраздновали. Утром я попытался сделать разведку в глубь леса, что бы понять, как далеко находится основная часть пустыни. Пешком идти оказалось слишком далеко, поэтому мы собрали лагерь и выехали по одной из дорожек в глубь пещеры. Со временем грунт постепенно превратился в песок и ехать стало невозможно даже на наших покрышках 2,3. Еще примерно пол часа ходьбы, и мы достигли границы леса, и впервые в своей жизни увидели настоящую пустыню. Там провели небольшую фотосессию, и особо не углубляясь в пески развернулись назад, и вскоре по той же дорожке вышли на асфальт.
Наша дорога до Херсона проходила по оживленной трассе, а на небе совсем пропали тучки, и солнце разогрело воздух до очень высокой температуры. Я в очередной раз порадовался тому, что этот регион мы посещаем весной, а не летом. Я мазал свои открытые участки кожи солнцезащитным кремом, но это меня полностью не спасло, совсем белая кожа на руках немного сгорела и потом в Киеве даже облезла.
На въезде в Херсон нам встретилось пара общительных велосипедистов в шоссейных кепках, и мы немного пообщавшись, благодаря их подсказкам быстро и удобно доехали до ж/д вокзала. До поезда еще оставалось пара резервных часов времени которые мы с удовольствием потратили на обед в, шикарном по местным меркам, ресторанчике. Местные крутелыки, обильно обедавшие за соседним столиком заговорили со мной, они почему то подумали что мы туристы из России, я сообщил им что мы таки из Киева, и вкратце рассказал им о том как мы любим путешествовать на велосипедах.
Билеты на Киев у нас были с Николаева, так как первоначально планировали доехать туда своим ходом. Но времени не хватало, поэтому мы подъехали в Николаев на другом поезде. И у нас даже оказалось около часа для беглой велоэкскурсии по привокзальным кварталам этой столицы кораблестроения Украины.
Киев встретил нас переменной облачностью и небольшими дождями, но это был уже совсем родной дождь.
Общий километраж похода – 450 км.
Ходовых дней – 5
Полный фотоальбом здесь: http://aroma.io.ua/album233598
Если у вас есть какие то вопросы по маршруту, или кто то заинтересовался изделиями, которые мы шьем, звоните мне 8 (063) 2209764, или стучитесь в аську 43817789
Вторник, 23 Март, 2010
Возможность поехать в Индию появилась на горизонте еще в прошлом 2006 году. Мои товарищи Масяня и Slim собрались поехать в эту прекрасную страну, с которой связано много преданий старины, а также рассказов моей мамы, побывавшей там еще во времена Советского Союза. Ребята пригласили меня поехать с группой в качестве инструктора, мне была отведена роль замыкающего. Но мне, почему-то, до последнего момента не верилось, что я все-таки поеду в эту поездку.
Но вот, в один из снежных вечеров происходит первая встреча с группой. Организатор (Масяня) рассказывает нам о стране, о перелете, об оформлении виз, а Леша Slim показывает большие фотки на бумаге и на ноутбуку. Постепенно, в течении месяца, на руках появляются авиабилеты, медицинская страховка и возможность моего участия в походе становится все более ощутимой.
Как только немного теплеет, группа в составе 7-ми человек едет в двухдневную скатку в Крым. После такого общения с ребятами становится понятно, что коллектив подобрался то, что надо.
И вот наступает суббота 28 мая. Микроавтобус по всему городу собирает участников похода с баулами и, специальным образом запакованными для перевозки в самолете, велосипедами. Окончательный состав группы такой.
Масяня – Организатор.
Леша Slim – «Свободный художник». Друг Масяни, часть времени в Индии проезжает по своему маршруту.
Рома (то есть я) – Замыкающий.
Лена – Турист. Главный персонаж нашего «передвижного музея». Именно на нее, европейскую девушку ростом >180 см. больше всего, если так можно выразиться, «смотрели» местные аборигены.
Леша – Турист. Главный штатный писарь. При малейшей возможности, что-то записывает в свой блокнот. По всей видимости, он исписал не один десяток страниц блокнота, и в будущем напишет целый роман о поездке.
Игорь – Турист. Очень креативный персонаж. Чего только стоит термин «крупные фракции», над которым мы смеялись еще со времен скатки.
Андрей – Турист. Единственный обладатель двухподвеса в нашем походе, а также единственный, у кого нет багажника и баула.
В Борисполь мы приезжаем заранее, так как знаем, что с оформлением провоза велосипедов могут быть некоторые сложности. Возле аэропорта встречаемся с некоторыми знакомыми велобайкерами, которые едут отдыхать в Турцию. В холе находим весы для багажа и проводим взвешивание великов и баулов. Моя ригида (МТБ с жесткой вилкой) даже оказывается победителем. В чехле и с багажником он затягивает чуть больше 13 кг. И практически ни у кого нет суммарного перевеса груза. Только Леша Slim со своим зеркальным фотоаппаратом и ноутбуком не вложился в положенные 25 кг для багажа.
Постепенно проходим все процедуры, и дав взятку работнику аэропорта легко оформляем провоз велосипедов. Мы загружаемся в большой Боинг 767 и самолет отрывается от родной земли.
6 часов полета проходят непринужденно. Помимо чтения газет и просмотра фильма, наша веселая компания практически уговаривает постороннюю девушку-соседку купить велосипед, и мы даже приглашаем ее попутешествовать с нами по Гималаям. Но видать у человека был свой четкий план, и мы расстаемся с ней в Дели. Как потом выяснилось, расстаемся мы с ней не на долго, и еще встретимся на обратном перелете в Киев.
Несмотря на то, что самолет прибывает в столицу Индии глубокой ночью, температура за бортом 33 градуса. Выйдя из самолета, мы, как будто попадаем в разогретую баню. Я думаю это ощущение хорошо знакомо тем, кто путешествовал в тропические страны (тот же Египет) не в зимнее время года.
Сразу же по прибытию, в багажном зале, нас уже поджидает такой себе вежливый индус, который искренне удивляется, как это мы умудрились провезти велосипеды без специальной оплаты. Он забирает наши обратные билеты и паспорта, но вскоре возвращает их и отдает нам наши грузы. Пока мы ожидаем в аэропорту прибытия нашей машины, часть компании посещает местный бар, в котором пробует напиток, почему-то называемый индусами пивом.
Еще до момента нашего вылета, среди знакомых ходят слухи, что почти одновременно с нами летят веселые ребята с сайта velopadonki.org. Но у них билеты через Москву, и они должны прилететь на пару часов позже. Но встреча киевских байкеров на индийской земле так и не состоялась, может их, как обычно, за плохое поведение высадили где-то на полпути…
Но вот прибыла наша машина, и мы едем по ночному шоссе, от аэропорта мимо Дели на север к Гималаям. Слово «ночное» к индийскому шоссе можно применить только по одной причине – нет солнца, и прилегающие окрестности погружены в темноту. Но на самой дороге оживленное движение, и стоит бешенный шум, бибикание и гудение едущего транспорта. На задних бортах ВСЕХ грузовиков присутствует надпись «Blow Horn» («дуй в дудку») или какие то другие аналогичные, призывающие сигналить при осуществлении разных маневров.
Первый интерес к другой, такой отличной от нашей, культуре еще долго заставляет нас смотреть в окна микроавтобуса, но усталость постепенно заставляет погружаться в отрывчатый сон, даже в эпицентре этого звукового трафика.
После рассвета солнца, мы все больше отдаляемся от огромного Дели, но кипение бурной жизни в провинции не уменьшается. Только улочки в городах становятся уже, а немоторизированных транспортных средств становится все больше. А велорикши и всевозможные велогрузовички – это то, что никогда мной не забудется.
Первый крупный город, столица штата – Чандигарх. Квадратичная система расположения улиц, цивильный вид автодорог, и даже велосипедист на шоссейном велосипеде – все это говорит об особом статусе данного города. Архитектурно-дизайнерская часть нашей группы не удерживается, что бы не пройтись в центр города и не посмотреть местные памятники зодчества. Еще в этом городе есть большое озеро, популярное среди жителей и гостей города, там даже есть прокат лодок и катамаранов, а на его берегу расположились кафешки и ресторанчики.
Отдельного упоминания стоит «Сад камней» (“Rock garden a fantasy”), сооруженный в 1988 году. Довольно большая территория уставлена камнями причудливой формы и множеством фигур и статуй из камня и битой посуды. Кроме того, там есть отдельные залы с живописными водопадами и растительностью. А в конце «сада» есть места для отдыха, качели и идет буйная торговля всякими сувенирами.
Но вот парк роз мне запомнился не самими цветами, (они все почему-то там были какие то чахленькие), а большим количеством автоматических поливалок, под струи которых было так приятно попадать в полуденную жару.
По дороге, на север от Чандигарха, мы останавливаемся возле роскошных замков, и воочию наблюдаем, как раньше жили представители высших индийских каст. Ухоженные газончики, пальмы, достаточное количество разнообразных искусственных водоемов и водопадов. И иногда даже мне начинает казаться, что поют сами камни, но если присмотреться повнимательнее, то в одном из камней можно обнаружить вмонтированную аудиоколонку.
Еще немного на север, и мы пересекаем границу штата Химачал Прадеш, где собственно, и предстоит нам кататься последующие 2 недели. Здесь мы, наконец-то, видим первые индийские горы. Сначала они кажутся невысокими зелеными холмами, но когда начинаешь на них подыматься, за горизонтом вырастают новые вершины, и уже не просто холмы, а настоящие горы-многотысячники.
Наблюдая эти красоты, четко понимаешь, что это никак не Крым или Карпаты. Местные горы, очень старые, разрушенные временем и стихиями, их склоны укрыты различными растениями. Но в то же время горы поражают своей масштабносьтю, глядя на них, ты веришь, что действительно, в каких то сотнях километров отсюда и находится г. Джомолунгма – наивысшая точка нашей планеты.
Немного набрав высоты, мы находим последний уголок западной жизни – McDonalds. После этого нам не видеть европейской пищи почти 2 недели.
Как все-таки много людей живет в Индии. Нам по дороге постоянно встречаются свадьбы. И всегда это живая музыка, красивые национальные одежды, улыбающиеся и танцующие люди.
К концу дня мы доезжаем к столице штата – городу Шимла. Здесь заканчивается наша длинная автомобильная экскурсия, и мы поселяемся в отеле. Вечером нас ждет распаковка и сборка велосипедов, на что мы тратим практически весь вечер. Но главное, что все велосипеды прилетели без поломок, а значит завтра мы все сможем выехать на великах по маршруту.
В Шимле мы знакомимся с Дхабами – местными кафешками. Данные заведения, конечно же, бывают разные, но кухня в них всех очень схожа. Много разного риса, вареных и тушеных овощей, а так же острых специй. Мяса здесь не встретишь, в лучшем случае омлет, ну а в редких случаях еще и какие то блюда из курицы.
Утром, перед выездом, у нас стоит очень важная задача. Мы обязательно должны в Шимле найти пункт обмена иностранной валюты. Потому что в аэропорту один обменник мы пропустили в таможенной зоне, а в остальной части аэропорта их просто нет. Дели мы проезжали ночью, когда ничего не работает. В Чандигархе на глаза обменники нам так и не попались, так что оставалось купить рупии только здесь. Казалось бы ничего сложного – это ж ведь столица штата! В результате нашего пешего похода по городку, мы посетили около 20 банков разной величины, пообщались уже с несколькими повстречавшимися иностранцами, но только примерно, после часа поисков, обменник был найден в одном из отделений Western Union. Курс там был не очень выгодный – 40 рупий за доллар (в то время как реальный курс где то 44-45), но мы уже на это внимания не обращали, а поменяли по нескольку зелененьких бумажек на толстые пачки больших купюр индийской валюты.
Закончив все эти подготовительные процедуры, мы выводим наши велики, загруженные баулами, на узкую дорогу с левосторонним движением и начинаем потихоньку, на пониженных передачах, ползти в горку среди оживленного движения. Но такая дорого длится не долго, и вскоре мы сворачиваем на полупустую второстепенную дорогу. Здесь конечно асфальт похуже, но зато можно спокойно ехать и разглядывать природу, не шарахаясь к краю пропасти от проезжающих мимо машин и грузовиков.
Дальше дорога выравнивается, а со временем превращается в длинный извилистый спуск. Сельские пейзажи в Гималаях завораживают. Когда в Украине только расцветают каштаны, здесь уже убирают урожай многих культур. Ситуация на полях и на продовольственных рынках аналогична Киеву в августе. Но в то же время, многие деревья и кусты здесь цветут просто по-весеннему.
На горизонте появляется красивый вид на горную реку, приблизившись ближе, далеко внизу рассматриваем долину, в которой находится село, где предстоит нам сегодня ночевать. В какой то момент возле нас притормаживает машина, и из нее появляется индус, заводит с нами беседу, и вскоре мы уже разговариваем с ним по-русски, оказывается, он учился в Одессе на медика.
Мы продолжаем сбрасывать высоту и вскоре уже опускаемся настолько низко, что снова видим характерную фауну тропического леса и к нам на дорогу начинают выскакивать любопытные обезьянки.
В городок Тата Пани мы въезжаем по мосту через бурную в этом месте речку. На подъездах к самому отелю, Игорь умудряется упасть почти на ровном месте, но скорость небольшая и он отделывается порезами и царапинами. Самостоятельно полечившись, поселяемся в отель и заказываем ужин.
Пока еда готовится, группа разбредается по окрестностям. Я прогуливаюсь в сторону горячих источников, и наблюдаю группку тощих индусов, сидящих в позе лотоса. Как я узнал потом это не просто индусы, а йоги, специализирующиеся в Аюр-Веде, направлении древних медицинских знаний.
Под светом фонариков и на фоне легкого шумы реки, мы ужинаем за столиком на улице. Slim показывает не очень детализированную карту местности. На его ноутбуке мы смотрим первые фотографии.
Приходит время отправляться ко сну, но в номере жарковато даже ночью, ощущается, что мы находимся на высоте всего лишь 600 метров над уровнем моря. Перед тем как заснуть, из номера мы выгоняем забредшую желтую ящерицу и маленького скорпиончика. Заснуть удается не сразу, да и спится не очень крепко.
Утром я провожу небольшую фотосессию среди тропических растений: древовидных цветущих кактусов, многометровых агав и разнообразных пальмочек. Мы мажемся кремом против загара, загружаемся в магазинчике водой, прощаемся со Slim-ом, который едет по своему маршруту, и начинаем самый сложный велодень этого похода. Все-таки, нам предстоит сегодня подняться на высоту ~ 1800 м.
Сразу же, на выезде из Тата Пани, находим поворот к «пещере Шивы», и часть группы едет ее смотреть. Посмотрев на сталагмит, чем-то напомнивший первооткрывателям пещеры бога Шиву, догоняем остальную часть группы. По дороге встречаем уникальное полностью голубое дерево. Я даже не понял, или это оно цветет, или это у него такой цвет листьев, но мы фоткаемся возле него и продолжаем карабкаться вверх. Огромные террасированные поля и реки в глубоких ущельях сопровождают нас весь день.
Постепенно начинает сказываться полуденная жара. Солнце стоит почти в зените, а в селах, где туристов практически не бывает, в продаже не всегда есть простая бутылированная вода. Некоторые участники соглашаются на предложение добрых местных индусов и подъезжают вверх, уцепившись одной рукой за борт машины-пикапа. Мне иногда становиться скучно ехать медленно, и я иногда помогаю девушкам, беру себе на багажник их рюкзачок и немного подталкиваю в спину на крутых подъемах.
В одном из сел, мы решаем устроить обед и немного отдохнуть. Цивильного кафе в нем нет, и я рискую заказать себе в местной дхабе рис с местными острыми приправами и «грин салат» (самый популярный и простой салат из нарезки свежих овощей с лаймом). Остальной народ осторожничает, покупает «чапати» (горячие хлебные лепешки) и фрукты. Вокруг нас сразу же собираются школьники младших классов. Тихонько сидят себе поблизости и смотрят на нас своими большими красивыми глазами. Еще мы ремонтируем шип на велотуфле у Масяни, немножко отдыхаем и продолжаем наш путь.
Кактусы на обочинах постепенно сменяются более привычными нам растениями, и вскоре мы уже едем по душистому хвойному лесу. Подъем кажется бесконечным, особенно для малотренированных и плохо поспавших участников. Но все едут вперед, иногда идут рядом с велосипедом. Группа все больше отдыхает, но мы постепенно приближаемся к цели.
Ближе к пяти вечера над горами начинают собираться тучки, и даже слышаться раскаты грома. Мы надеемся добраться к месту ночевки до дождя, но не успеваем, дождик все-таки начинается. Мы уже набрали за день более 1000 м. высоты и ехать дальше под дождем не очень хочется. И Масяня договаривается с каким то грузовичком, что он довезет нас на кузове до ближайшего отеля. Девушек мы отправляем в кабину гурзовичка, а сами лезем на борт машины. Но оказывается кузов под завязку засыпан щебнем. Ну что уж тут делать, кидаем велы поверх щебня, присаживаемся сами возле них и придерживаем, что бы они никуда не улетели на поворотах. Но кто же будет держать нас самих, что бы мы не сползли со щебня на этой виляющей дорожке? Хорошо, что мы едем вверх и скорость относительно невелика. Но от всей этой ситуации нас даже начинает пробивать на смех, мы пытаемся фоткаться и снимать видео этого приключения.
Наконец то машина выгружает нас возле цивильного вида отеля, но оказывается что это не туристический, а правительстыенный отель, и нас туда не берут ни за какие деньги. В результате мы проезжаем на велах еще немного вперед, благо дождик уже закончился, и находим другой интересный отель с запоминающимся названием Lower’s Hill.
Ужин в ресторанчике и сон в хорошем номере были действительно нами заслужены за этот день. Ведь за один день мы на велах набрали более 1000 метров высоты, побывали в жарком тропическом климате, проехались под прохладным горным дождем, да и полноценного обеда у нас почти не было.
На следующее утро некоторые неприятности с пищеварением посетили и меня. Я пропустил завтрак, еда совсем не шла, но мы решили ехать дальше. Я решил сделать себе разгрузочный день, и на удивление проехал весь дневной маршрут на одной воде, и только уже ближе к обеду съел немного печенья и маленькую шоколадку. Я даже удивился, как я смог так легко ехать, практически без еды, и даже немного ограничивая себя в воде. Или это особый горный воздух так действует, или сами Гималаи так позитивно влияют на меня, я так и не понял.
В этот день было пасмурно и нам было не так жарко на подъемах. Но с этого дня, у нас всегда было примерно равное чередование спусков и подъемов, и уже не было таких больших наборов высоты. Снова опустившись немного вниз, мы увидели плодоносящий банан, оказывается у него очень интересный крупный цветок. Еще это село мне запомнилось тем, что в нем практически впервые у меня пропала мобильная связь, и то не надолго. А вообще, по моим наблюдениям связь в роуминге была хорошей практически по всей Индии.
В следующем селе, хотели покушать в довольно большой по размерам кафешке, но меню оказалось только на хинди. Еще там очень зрелищно разгружали машину с газовыми баллонами. Их просто сбрасывали с борта машины на землю. Или там был какой-то невзрывающийся газ, или они были пустые, но от этого зрелища нам было несколько жутковато.
Кататься на уровне 2000 м. мне нравилось больше всего. Помимо более прохладного воздуха, было интересно рассматривать огромные деревья, поросшие лианами. Но в тоже время, на такой высоте встречаются преимущественно хвойные деревья. На земле валяется много красивых шишек, разнообразнейших форм, от яйцевидных кедровых, до продолговатых, как огурец, только большего размера.
В этот день поиски гестхауза были самыми интересными. Довольно рано доехав до Пандоха, мы решили не останавливаться в мрачноватом отеле в самом городке, а проехать немного вперед по маршруту и найти жилье там.
Через несколько километров спуска, мы действительно, увидели знак гестхауза. К нему вела очень крутая дорожка вверх, а дворик с цветущими кустами роз на клумбе, и само здание выглядело очень приятно. Но дом оказался закрыт, и в общение с местными мы поняли, что гестхауз к сожалению не работает.
Нам пришлось возвращаться назад в город и потом проехать еще несколько километров назад по маршруту под начинающимся дождиком, к простенькому гестхаузу, в котором оказалось достаточно уютно, в первую очередь из-за его дружелюбного хозяина.
Во время дождей в горных селениях есть традиция выключать электричество во избежание повреждения сетей из-за ударов молнии. Так же случилось в этот вечер, большая часть которого, в том числе и ужин, проходили при свете свечей. Ужин оказался простым, но вкусным. Мы ели рис с несколькими видами подлив, салат и выпили большое количество горячего чая с молоком. На десерт у нас также был, купленный в поселке, арбуз. Мне удалось сделать классные фотки Леши, который прямо как Ленин в ссылке, при свете свечей делал длинные заметки в своем блокнотике. Для нашего развлечения хозяин притащил какую игру, смесь бильярда и «Чапаева».
Утром, с восходом солнца, я обратил внимание на то, в каком, все-таки, живописном месте мы ночевали. Домик расположен в начале долины, которая в окружении высоких гор уходит куда то за горизонт.
Мы снова лениво разминаемся на длинном спуске, и в течении получаса совершенно не встречаем, и так редких в этих местах, машин. Оказывается дальше по дороге был разрушен мост через очередной ручек. С велосипедами мы легко его форсировали, даже не замочив ноги.
Спуск все никак не хотел превращаться в равнину или в подъем, и сильно потеряв высоту, в конце-концов мы въехали в один оживленный городок. На местном базаре мы закупили множество фруктов, которые потом с большим удовольствием поглотили за городом на берегу одной речушки. Насколько я понял, в это время в Индии уже начался сезон, эквивалентный нашей ранней осени, и мы по смешным ценам покупали и ели арбуз, виноград, гранат, манго, бананы, пробовали нарезанные кокосы и много чего другого.
Дальше наш путь, в основном, лежал вниз по течению реки, и здесь, в первый и последний раз за поход, мы ехали не по асфальтированной дороге. Километров 5 нам пришлось ехать по участку грунтовой дороги, усыпанному камнями с размером в кулак.
Добравшись до крупного городка Роханды, мы нашли место, где можно было покупаться хоть и в горной, но в очень теплой воде. Крупные валуны образуют завихрения в воде, и появляется впечатление, что ты находишься в джакузи.
Поселившись в отеле, мы пошли на местный базарчик. В этот день мы решили самостоятельно сделать ужин, сварить молодую картошечку, и нарезать овощи для салатика. Для начала мы купили кастрюльку и тарелочку, из какой то нержавейки или дюралюминия, причем сумма покупки определялась путем их взвешивания и умножения на цену за килограмм. Также приобрели несколько загадочных овощей похожих на огурец (который потом так и не смогли приготовить), а также большой плод папаи.
После вкусного самодельного ужина, в комнате Игоря и Андрея создалась благоприятная атмосфера, что бы посмеяться, а если быть точнее – истерически поржать. Ближе к вечеру мы прогулялись за пределы городка и посмотрели на ночной вид местной гидроэлектростанции.
Каждый день мы получали смс от Slima, в которых он вкратце рассказывал, как проходит свой маршрут. С погодой ему везло меньше чем нам. Почти каждый день его мочил дождик. Но реальные проблемы у него начали возникать из-за обода, который каким то образом начал протирать ниппеля камер.
На следующее утро, пока мы закупались водичкой в дорогу, мы стали объектом любопытства сотен местных жителей, которые ожидали автобуса. Причем чем дольше мы задерживались, тем плотнее становилась толпа вокруг нас. Но вскоре все пополнили запасы воды, и мы начали путь вверх по долине реки Куллу, также имеющей название «Долина Богов».
По дороге, что бы заманить местных мартышек на фотосессию, пришлось пожертвовать им недоеденную папаю и несколько фруктов. Дальше по дороге мы встречали множество маленьких храмов с изображениями популярных в этих местах богов Ханумана, Вишну и Шивы. При виде навесного деревянного мостика нам, конечно же, захотелось покататься и по нему.
Чуть дальше по руслу реки мы увидели местную канатную переправу. На стальном тросе подвешена кабинка, где может поместиться пара человек. Под действием силы тяжести кабинка с пассажиром проезжает половину пути, а дальше нужно самому подтягивать кабинку к другому берегу с помощью специального каната. Мы решили покататься на таком аттракционе и договорились с местными что бы те нас покатали. Но в процессе катания, позируя фотографам, Андрей умудрился поднять руки вверх и засунул пальцы под колесико, на котором висела каретка. Хорошо, что на руках у него были одеты перчатки с длинным пальцами, так что Андрей отделался содранной коже на двух пальцах и сбитым ногтем. Обработав рану, мы поймали грузовую машину и Масяня с Андреем поехали в гостиницу, где мы должны были сегодня ночевать. Их велики мы кинули на багажник и скрепили там замками.
Я получил инструкции от Масяни, и повел группу из 4-х человек дальше по маршруту. Наш путь сегодня проходил через туннель длиной 800 м. Перед въездом мы включили все наши мигалки и фару, и нырнули в огромное темноватое отверстие в горе. Освещение в туннеле было не везде, и порой мы ехали в полной темноте. От этого, почему-то, нам становилось дико смешно. Дальше в туннеле нас ожидал некоторый шок. В полутьме я увидел, а точнее сказать услышал, каких то велосипедистов, которые, практически в отсутствии света, очень медленно продвигались по туннелю. Мы их обогнали, но специально остановились уже только на выходе из туннеля, что бы рассмотреть их. Оказалось, что это была организованная группа индийских байкеров! Практически у всех были многоскоростные велосипеды и шлемы
