Воскресенье, 22.10.2017, 07:38
Приветствую Вас Гость | RSS
Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Июнь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Главная » 2013 » Июнь » 30 » КАКИЕ БЫВАЮТ ТЕПЛИЦЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ НА ДА�
    01:36
     

    КАКИЕ БЫВАЮТ ТЕПЛИЦЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ НА ДА�

    Устройство и схемы конструкций теплиц на даче

    В основе любой теплицы лежат каркас и светопрозрачные конструкции. И первый, и вторые имеют несколько вариантов форм и материалов, которые определяют характеристики и возможности всего сооружения. Кроме коробки теплица должна иметь и инженерную начинку в виде систем вентиляции, полива и освещения.

    Ну а все это, вместе взятое, должно быть согласовано между собой и соответствовать потребностям растений.

    Время эксплуатации – круглый год или посезонно, вид выращиваемых культур (низкие, высокие, теплолюбивые и пр.) и финансовые возможности — три кита проектного решения.

    Важно понимать, что возведение дорогой профессиональной теплицы для выращивания пары ведер огурцов так же бессмысленно, как и надежда вырастить орхидеи в целлофановом пакете. Например, для теплицы, используемой с апреля по сентябрь, выбирают облегченную конструкцию и недорогие материалы. Аля нее не нужен фундамент. Нижнюю часть стен можно сделать с двойной или одинарной обшивкой из строганой обрезной доски, а верхнюю часть и кровлю — из деревянных однотипных рам с пленочным заполнением. Такая теплица пропускает много солнечного света, однако днем в ней может быть жарко, поэтому следует устроить верхнюю и боковую вентиляцию.

    Не потребует значительных трудовых и финансовых затрат теплица арочного типа с каркасом из полиэтиленовых или алюминиевых труб. Трубы нарезают кусками нужной длины и изгибают дугой. Концы заглубляют в землю или надевают на колышки, прикрепленные к деревянному коробу. Дуги устанавливают на расстоянии, гарантирующем прочность конструкции. Для большей жесткости внизу с внутренней стороны набивают рейку. По торцам из реек делают дверцы, которые обтягивают пленкой. Каркас также покрывают пленкой, края которой прибивают к коробу или присыпают землей.

    По окончании сезона такие тепли­цы разбирают и складывают в под­собное помещение ло следующей весны. Обычно арочные строения делают небольшой высоты, в них выращивают низкие растения: ре­дис, землянику и др.

    Более ответственно подходят к сооружению стационарной тепли­цы круглогодичной эксплуатации. Обычно она представляет собой строение, возведенное на фунда­менте. Иногда выкладывают цоколь, в который закладывают стойки кар­каса.

    Для каркаса используют метал­лические трубы или профиль, де­ревянные рейки или готовые рамы, а в качестве светопрозрачного за­полнения — стекло, акрил или по­ликарбонат. Каркас может включать в себя вертикальные стойки, иногда стропила, специальные узловые эле­менты, обеспечивающие надежное примыкание деталей друг к другу. Если в качестве ограждений ис­пользуют кирпич (цоколь), дерево или стекло, то устраивают ленточ­ный фундамент с глубиной заложе­ния 30 см. Чтобы основание теп­лицы не замокало от атмосферных осадков, делают водосток (в боль­шинстве случаев наружный). Воду от­водят в сточную канаву или собира­ют в емкость для полива.

    В торцевых стенках предусматривают распаш­ные, откидные или сдвигающиеся двери. Они необходимы не только для обслуживания, но и для провет­ривания помещения. С этой же це­лью делают несколько окон.

    Место для грядки

    Теплицы бывают стеллажные и грун­товые. В первых устраивают ста­ционарно закрепленные полки или переносные складные стеллажи, по­верхность которых делают сплошной или решетчатой. Движение воз­духа, проходящего сквозь решетчатую поверхность, уменьшает риск забо­левания растений зимой. Складные конструкции удобны в эксплуатации: в случае надобности их можно убрать. И полки, и стеллажи располагают вдоль длинной стены, оставив между ними проход шириной 50—70 см.

    В грунтовых теплицах расте­ния культивируют непосредствен­но на поверхности земли. Обычно по краям оставляют одну или две полосы для выращивания растений, а посредине делают дорожку из мел­кого гравия или бетонных плит. Специалисты не рекомендуют выра­щивать некоторые культуры прямо в почве из-за опасности поражения их болезнями. В качестве альтерна­тивы предлагают использовать меш­ки или горшки с землей.

    Сегодня для возведения теплиц ча­сто используют комплекты, готовые к монтажу, которые собирают из от­дельных секций. В большинстве слу­чаев они представляют собой ме­таллический каркас из стали или алюминия. Конструкции из оцин­кованной стали тяжелее, поэтому нуждаются в прочном фундаменте. Каркас, как правило, изготавлива­ют из оцинкованного профиля или труб прямоугольного сечения.

    Поскольку сталь обладает высо­кой теплопроводностью, лучше ис­пользовать теплоизолированные эле­менты. В то же время нагревшиеся на солнце стальные конструкции от­дают тепло и могут существенно влиять на температуру внутри сооружения.

    Стальную конструкцию защищают от коррозии грунтовани­ем с последующим окрашиванием. А вот алюминиевая в защите не нуж­дается. Для большей надежности специалисты рекомендуют алюми­ниевый анодированный профиль, усиленный стальным стержнем.

    Используют и дерево. По сравне­нию с металлом деревянные элементы намного массивнее. Кроме того, они нуждаются в ряде защитных мер: покраске, обработке антисеп­тиками и антипиренами.

    Предлагаемый на рынке пласти­ковый профиль более пригоден для временных сооружений. В наших климатических условиях он быст­ро приходит в негодность. Чтобы он не погнулся от сильного порыва ветра, лучше выбрать профиль, уси­ленный металлическим стержнем.

    Основную поверхность стен и кровли образуют светопрозрачные конструк­ции, закрепленные на каркасе. Для них используют стекло, пленку и пластик.

    Стекло пропускает 90 % солнеч­ного света и неплохо удерживает теп­ло: даже в морозную погоду в остек­ленной теплице температура будет на 4°С выше наружной. Его основные недостатки — хрупкость и значитель­ный вес. Для теплиц используют стек­ло толщиной 3 мм. Остекление ме­таллического каркаса герметизируют резиновым уплотнителем, а деревян­ного — деревянными штапиками.

    Акрил (оргстекло) — легкий бес­цветный материал, выдерживающий значительные механические нагруз­ки (что немаловажно при сильных снегопадах), пропускающий ультра­фиолетовые лучи и по прозрачности не уступающий стеклу.

    Поликарбонат — полимерный ма­териал, который в 250 раз прочнее и в 6 раз легче стекла. Обладает высо­кой прочностью, тепло- и огнестой­костью, а также низкой теплопровод­ностью. Он пропускает не намного меньше света, чем прозрачное стек­ло.

    Можно зашить поликарбонатом весь каркас и не демонтировать по­крытие на зиму в течение многих лет. Этот материал бывает монолитный и сотовый. Из первого изготавлива­ют элементы как плоской, так и кри­волинейной формы.

    Такие изделия достаточно жесткие и не требуют не­сущего каркаса. Однако они относительно дорогие, поэтому плоские кровли покрывают сотовым поликар­бонатом. Благодаря своей структуре он имеет высокие теплоизоляцион­ные характеристики- А его малый вес позволяет устанавливать легкие не­сущие конструкции. В качестве кро­вельного материала используют ли­сты толщиной не менее 8 мм. А для стен можно выбрать более тонкие. Поверхность поликарбоната чувстви­тельна к механическим воздействиям.

    Как выбрать поликарбонат для теплицы

    Появление сотового поликарбоната открыло новый век в дачном хозяйстве.

    Панели из этого материала способны выдержать большие снеговые нагрузки и порывы ветра. При этом он отлично пропускает свет, отличается экологичностью и химической стойкостью, более того – сохраняет все свои свойства при температуре от – 40 до 120 °С. Пластины поликарбоната бывают различной толщины (4, 6, 8,10 и 16 мм), а также цвета: прозрачные листы используют для теплиц, а цветные – для хозяйственных построек. Листы толщиной 4 мм отлично пропускают не менее 80 % света, неплохо задерживают тепло. Важно: минимально допустимый радиус изгиба для этих листов – 800 мм.

    Листы толщиной 6 и 8 мм обладают однослойной двухстеночной структурой и рекомендуются для строительства небольших навесов, а также вертикального остекления хозяйственных построек. Благодаря невысокому весу и наилучшей среди пластиков механической прочности они значительно превосходят по экономичности силикатное nстекло и прозрачные пластики на основе ПВХ. Важно: минимально допустимый радиус изгиба – 1050 и 1400 мм. У листов толщиной 10 мм коэффициент направленного пропускания света не менее 78 %, они отличаются более высоким сопротивлением теплопередаче и снижают воздушный шум на 18 децибел.

    Их механическая прочность в сочетании с наличием специального слоя позволяет применять их для крыш и навесов среднего размера, выдерживающих значительные снеговые и ветровые нагрузки.

    Важно: минимально допустимый радиус изгиба – 1750 мм. Двухслойные трехстенные листы толщиной 16 мм благодаря своей структуре, значительной прочности и долговечности используются для солидных по площади кровель. Еще одна из сфер применения — устройство зимних садов.

    При светопропускании 75 % листы молочного или бронзового цвета создают в помещении комфортную полутень. Монтируют их на металлический каркас с алюминиевыми крепежными профилями.

    Для покрытия ломаной крыши большой площади лучше всего использовать самую прочную разновидность — двухслойный поликарбонат.

    В поликарбонатных теплицах прекрасно и с успехом выращивают виноград – Подробнее об этом можно почесть в этой стать – Выращивание винограда в теплицах – сорта и уход

    Поливинилхлорид (ПВХ) выпус­кают в виде гофрированных листов. Он отличается высокой механической и ударопрочностью, стойкостью к уль­трафиолетовому излучению, долговеч­ностью, гибкостью при температуре от -40 до +65°С Прозрачные бес­цветные листы ПВХ пропускают 82% света, но не пропускают ультрафио­лет, поэтому для теплиц используют специально обработанные ПВХ-материалы, пропускающие УФ-излучение, необходимое для фотосинтеза.

    Полимерная пленка эластична, прозрачна и легка в установке. Она выдерживает морозы до -20°С, но плохо переносит резкие перепады температуры. Полиэтиленовая пленка пропускает 80 % видимых и ультра­фиолетовых лучей, устойчива к щело­чам и кислотам, не пропускает воду и пар. Ее недостаток — высокая теплопроницаемость, до 90%. Под дей­ствием ультрафиолета и воздуха пленка стареет, ее светопрозрачность снижается, и к концу сезона материал разрушается. Полотнище пленки склеивают фенолом, формальдегидом, муравьиной кислотой, сваривают паяльником или утюгом. При стыковке ее укладывают так, чтобы край одного полотна перекрывал край другого на 10—15 мм. На место шва наклады­вают полоску целлофана.

    Пвх-пленка пропускает 90 % ви­димых и до 80 % УФ-лучей, но поч­ти не пропускает инфракрас­ные лучи, благодаря чему теплицы в ночное время охлаждаются незна­чительно. Срок службы этого мате­риала — два-три сезона.

    Сополимерная этиленвинилацетатная пленка отличается повышенной прочностью, эластичностью и свето­стойкостью. Она устойчива к ветру и проколам. Служит до трех лет.

    Рулонный стеклопластик изго­тавливают на основе полиэфирных смол, армированных стекловолок­ном. Он характеризуется высокой прочностью, надежностью и пло­хо пропускает тепловую радиацию. Поставляется в рулонах шириной 90 см. Куски соединяют при помощи эфирных смол. Срок службы рулон­ного стеклопластика — четыре года.

    Вентиляция теплицы. Проветривают по­мещение с помощью механической приточной и вытяжной вентиляции или естественным способом — от­крывая двери, кровельные и на­стенные форточки. Проветривание должно гарантировать достаточный воздухообмен. Для этого чаше все­го обеспечивают приток в нижнюю часть теплицы холодного атмосфер­ного воздуха, который, прогревшись, поднимается и выхолит наружу через окна. Чтобы исключить образование застойных зон холодного или горяче­го воздуха, создают принудительную вентиляцию с вытяжным вентиля­тором. Его располагают над дверью торцевой стены. В противоположном конце теплицы устанавливают при­точный вентилятор (иногда жалю­зи), обеспечивающий поступление свежего воздуха. Управлять вентиляторами можно вручную, а также по­средством термо- или часового реле.

    Отопление теплиц.

    Выращивание растений в теплице при наружной температуре ниже 5 °С возможно только в случае обязательного принудительного по­догрева воздуха, поскольку тепла, ко­торое аккумулируется днем благодаря солнечной энергии, порой не хвата­ет, чтобы поддерживать микроклимат и жизнедеятельность растений. Для обогрева используют электричество, дрова, газ, солярку, уголь и биотопли­во. Лучшим источником тепла счита­ется электричество. И не только пото­му, что оно экологически безопасно. С помощью электрообогревателей легче устанавливать нужную темпера­туру. Подведенное электричество бу­дет использовано и для ультрафиоле­товых ламп, восполняющих световую энергию. Чтобы обеспечить равно­мерный обогрев, источники теп­ла располагают по периметру стен. Мощность обогревателя должна поз­волять прогреть воздух до + 7 °С при наружной температуре — 7°С.

    Освещение теплицы.

    В летнее время даже в пасмурные дни света вполне до­статочно. Но в зимние месяцы мо­жет понадобиться искусственное освещение. Потребность в нем возникает и в вечернее время. Для сти­муляции роста растений используют лампы, которые монтируют вдоль стен, а для общего освещения — обычные осветительные приборы, которые вешают по центру.

    Водоснабжение теплицы.

    Поливать расте­ния можно из лейки с длинным носи­ком. Летом это делают ежедневно, что занимает много времени. Его можно сэкономить, устроив водопровод с автоматической системой полива. Для этой цели лучше всего использовать пластиковые трубы с теплоизоляцией. Для удобства их укладывают в землю, обеспечивая им выход на поверхность уже в самой теплице. Оптимальный шаг между распылительными фор­сунками обычно составляет 1,6 м.

    Вода нужна не только для поли­ва. Вентиляция сушит воздух в теп­лице, поэтому система орошения помогает также поддерживать не­обходимый уровень влажности. Эта система может работать в полуав­томатическом или автоматическом режиме, иметь электронное управ­ление и датчики, измеряющие влаж­ность воздуха в разных зонах.

    Полученный результат во мно­гом зависит от садоводческих задач и разработки соответствующих ин­женерных требований к теплице.

    Формы теплиц

    Самая простая и распространен­ная форма теплицы — прямоугольная. Та­кая конструкция включает в себя вер­тикальные стенки и крышу (двухскат­ную, односкатную, плоскую, арочную). Иногда две боковые (длинные) стенки рас­полагают с небольшим наклоном вовнутрь (на 10—15°). Счита­ется, что это придает конструкции устойчи­вость, хотя закрепить стенки в наклонном положении сложно. Кроме того, в этом слу­чае внутри теплицы улучшается аккумули­рование солнечной энергии зимой, ста­новится чуть теплее и светлее.

    Другая распростра­ненная форма теплиц — арочная. Такая конструкция мо­жет представлять со­бой остекленные рамы, соединенные под тупым углом, или согнутые в форме дуги металлические или пластиковые трубы, расположенные с оп­ределенным шагом и покрытые пленкой. Торцы закрыты плос­кими стенками.

    Где расположить теплицу

    Обычно теплица представляет собой отдельное строение в глубине участка. Желательно, чтобы она находилась недалеко от сооружения, в котором есть водопровод и источник тепла. Это упрощает прокладку коммуникаций и уход за растениями. В некоторых случаях теплицы устанавливают у южной или западной стены дома (особенно когда в саду мало места). Такие строения имеют односкатную крышу. В зимнее время они получают часть тепла от дома, однако летом существует опасность перегрева растений. Чтобы избежать сырости и плесени, между стеной и теплицей делают гидроизоляцию.

    Выбирая место для теплицы, нужно избегать участков с высокими грунтовыми водами и тех, на которых застаивается холодный воздух. Площадка для строительства должна быть ровной, чтобы грунт хорошо орошался. Для нее выбирают солнечное место вдали от построек, которые могут затенять ее зимой. Не следует размещать стеклянную теплицу у дороги или возле детской площадки. Строение, которое используют круглый год, ориентируют с запада на восток (длинные стороны выходят на север и юг), а то, которое убирают на зиму, — с севера на юг. Это уменьшает опасность перегрева растений летом. Желательно, чтобы с севера и с более ветреной стороны теплица была защищена расположенным неподалеку строением, забором или живой изгородью.

    Парник – почти теплица

    Если объемы теплицы не важны и для выращивания цветов или рас­сады хватит и немного места, стоит обратить внимание на парники. Они во многом схожи с теплицами, а их ос­новное отличие — мобильность. Сде­лать парник самому под силу каждому. Несмотря на это, на рынке представ­лены и готовые варианты

    Какую выбрать пленку для теплиц

    Выбирая тепличную пленку, необходимо обратить внимание на несколько параметров. В первую очередь пленки отличаются шириной, которая зависит от размера вашей теплицы (для долговечности лучше использовать цельный кусок). Пленки отечественного производства имеют следующие размеры: 3, 6, 8, 9,10 и 12 м. Венгрия и Испания выпускают пленки шириной 16 м.

    Самый важный параметр пленки — УФ-стабилизатор, суперконцентрат, который препятствует ее разрушению под воздействием солнечных лучей. В зависимости от его части в пленке материал имеет соответствующую маркировку: 12 СТ на 1 год (2 сезона), 24 СТ на 2 года (4 сезона), 36 СТ на 3 года (6 сезонов). Чтобы марки пленок было легко различать, их окрашивают в разные цвета: желтый — 1 год, зеленый — 2 года, синий— 3 года.

    Помимо УФ-стабилизатора в про­изводстве пленок используют и дру­гие добавки, такие как:

    • антироса (препятствует оседанию капель влаги на стенках теплицы);
    • теплосберегающий эффект (пре­пятствует потере тепла в парнике).

    Следующий параметр, который отвечает за защиту пленки от меха­нических повреждений (при сильных порывах ветра, граде, шквале и т.д.), — ее толщина, измеряемая в микронах. Так, тепличные пленки бывают толщиной 80, 90, 100, 120, 150 и 180 мкм.

    Какие трубы для отопления подойдут лучше?

    Инженерное обеспечение теплицы — залог успеха всего дела. Поэтому нужно ответственно отнестись к выбору труб и их соединений.

    Благодаря таким характеристикам, как гибкость, высокая прочность и стабильность к тепловому старению, для создания отопительной системы, а также для полива особенно подходят конструкции из полибутилена. Например, система Terrain SDR

    К ее преимуществам также можно отнести:

    • гладкую внутреннюю поверхность трубы;
    • простой и надежный монтаж;
    • стойкость к коррозии;
    • монтаж, позволяющий повторно использовать все фитинги и трубы;
    • диапазон температур от—40до+95с°(даже + 110с° при 2 бар на протяжении 5 лет);


    Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Поликарбонатная теплица для дачи – плюсы и минусы: Стоит ли покупать поликарбонатную теплицу...
  • Рассада огурцов. Несколько слов о сортах и гибридах: Как правильно выращивать рассаду огурцов До...
  • Парник в теплице из поликарбоната – как сделать и зачем нужно?: Делаем парник прямо в поликарбонатной...
  • Внесение земли в парник и теплицу в конце февраля и весной: Февраль в теплице и парнике. Несмотря...
  • Виноград в теплице–выращивание, уход и сорта винограда для теплиц: Как выращивать виноград в теплице...
  • Вредители тепличных огурцов. Как бороться: Боремся с тлей и белокрылкой...
  • Выращивание овощей в теплице (под пленкой) по Митлайдеру: Митлайдер - выращивание овощей под...
    Поделится с друзьями в Одноклассниках, Вконтакте, ЖЖ, Мой Мир, Liveinternet и др.
  • Просмотров: 180 | Добавил: cdoymen | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Copyright MyCorp © 2017 | Сделать бесплатный сайт с uCoz